„Nachfolge“ bietet Hinweise darauf, wie sich die Reichen kleiden

Ist Kendall Roy eine Modeikone?

Die Idee, dass der willensschwache Spross von „Succession“ eine Figur ist, deren Garderobe es wert ist, nachgeahmt zu werden, ist für Michelle Matland, die Kostümbildnerin des HBO-Dramas, das den geschäftlichen und familiären Aufstieg der fiktiven Roy-Dynastie verfolgt, eine amüsante Erkenntnis. Schließlich dienen Kendalls modische Entscheidungen – wie ein Paar teurer Lanvin-Turnschuhe, die er gekauft hat, um die Gründer eines Kunst-Start-ups zu beeindrucken, oder der riesige Rashid-Johnson-Anhänger, den er wie einen Talisman der Tugendhaftigkeit trägt – dazu, seine Ahnungslosigkeit und Unsicherheit zum Ausdruck zu bringen.

„Das sind Kostüme, keine Mode“, sagt Matland. „Und deshalb ist es sehr interessant, dass sie zur Mode werden.“

Mit anderen Worten: Kendalls Kleidung soll nicht ehrgeizig sein, sondern uns vielmehr zeigen, wie verzweifelt er versucht, dazuzugehören. Aber irgendwie haben ihn seine teuren Bomberjacken und Kaschmir-Baseballkappen zum Gesicht des größten amerikanischen Modetrends gemacht: der „Quiet Luxury“-Bewegung.

Auf TikTok sind die Macher der Meinung, dass die Luxus-Logomanie, die in den letzten Jahren florierte – das Tragen eines Balenciaga-Logo-Hoodies über einem Supreme-T-Shirt und einer Jogginghose mit Gucci-Print – kaum der Uniform des einen Prozents entspricht.

„Das ist keine Luxusmode – das ist eine Werbetafel“, sagt der Schöpfer Jansen Garside in einem Video von Ende März. Stattdessen, sagt er, kaufen die Reichen „ruhigen Luxus, bei dem der Luxusaspekt in Form von unglaublich hochwertigen Materialien, Konstruktion und Ruf zum Ausdruck kommt.“ Ein anderer Benutzer, sherhymeswithorange, beschrieb den Look so: „‚Ich bin so reich, ich muss dir nicht einmal sagen, wie reich ich bin‘ – auch bekannt als stiller Luxus.“

Anstelle von Gucci und Balenciaga verweisen die Macher den Betrachter auf die italienischen Marken Brunello Cucinelli, deren T-Shirts und Schnitte bei Jeff Bezos und Mark Zuckerberg beliebt sind, und Loro Piana, deren Gift of Kings-Stoff optisch nicht von normaler Wolle zu unterscheiden ist verspricht eine „unendliche Leichtigkeit“, die sich weicher anfühlt als Kaschmir und wird in T-Shirts und Pullover eingearbeitet, die für über 2.000 US-Dollar verkauft werden.

Matland sagt, dass sie und ihr Team bei der Recherche zu den Kostümen der Show Ein-Prozent-Menschen in Läden wie Brunello und Loro gefolgt sind, „und wir haben im wahrsten Sinne des Wortes nachgeahmt, was sie berührten und fühlten. Und es hat so viel Struktur.“ Der Reiz von Kleidung für diese Art von Menschen liegt laut Matland „allein in der Herstellung des Kleidungsstücks. Und natürlich werden bestimmte Schnitte minimalistisch und raffiniert sein, allein aufgrund des Stylings.“

Obwohl stiller Luxus (und seine Geschwister, „heimlicher Reichtum“ und die „Ästhetik des alten Geldes“) seit fast zwei Jahren in den sozialen Medien Gesprächsthemen sind, wird die Idee seit der Premiere von „Successions“ viertem und letztem Jahr noch mehr diskutiert Finale Staffel. Eine Reihe von YouTubern demonstrieren, wie sie den ruhigen Luxus-Look hinbekommen – „Menschen mit ruhigem Luxus tragen maßgeschneiderte Stücke oft in monochromatischen Tönen“, erklärte Liz Teich, auch bekannt als thenewyorkstylist, in einem Erklärfilm über ruhigen Luxus, der auf TikTok mehr als eine halbe Million Mal angesehen wurde Mal, als sie einen schwarzen Ledergürtel in eine cremefarbene Hose mit hohem Bund schlingt und einen tabakfarbenen Blazer anzieht – zum Soundtrack des Eröffnungsthemas der Show. Einige dieser Videos tragen den Hashtag „successioncore“.

Die Idee wurde durch Gwyneth Paltrows Ensembles während ihres vielbeachteten Skiprozesses weiter populär gemacht, als sie in gedämpften blauen Prada-Blusen und -Röcken sowie übergroßen Mänteln von The Row vor Gericht erschien. Vogue, die New York Post, das Time Magazine und die Daily Mail haben alle kürzlich Leitfäden für stillen Luxus verfasst, in denen sie die Vorzüge schlichter Tom Ford-Hoodies für 1.390 US-Dollar und Loro Piana-Baseballkappen aus einer Kaschmirmischung für 625 US-Dollar preisen.

Die letzte Staffel von „Succession“ lieferte in der Eröffnungsfolge sogar eine eigene Allegorie auf die Dynamik zwischen stillem Luxus und Logo-Verrücktheit, als Gregs Date, eine Ankunft namens Bridget, mit etwas, das Tom Wambsgans als „lächerlich geräumige Tasche“ bezeichnet, an Logan Roys Geburtstagsfeier teilnimmt ein kreischendes Burberry-Plaid, das in der Welt der Roys den Preis des Artikels und damit ihren schlechten Geschmack verdeutlicht.

Die Idee, dass die amerikanische Elite eine Art Kleidung anwendet, die kodiert ist und nur von ihren Mitbürgern verstanden werden soll, ist nichts Neues. Wenn der amerikanische Traum bedeutet, dass theoretisch jeder nach teurer Kleidung streben kann, wie signalisieren dann die wirklich Reichen ihren Status? Kontraintuitiv, indem man dezente oder sogar abgenutzte Kleidung trägt.

Edith Whartons Bücher schildern sorgfältig die Art und Weise, wie sich die Oberschicht Manhattans um die Wende des 20. Jahrhunderts kleidete, um sicherzustellen, dass ihr Aussehen für jeden, der nur Geld hatte, unzugänglich war, und weigerte sich, neue Kleidung zu tragen, bis sie ein paar Jahre alt war. (Tatsächlich behandeln Streetwear-Fanatiker ihre neuen Supreme-Artikel oft auf die gleiche Weise und legen sie „auf Eis“, bis der Hype nachgelassen hat.)

Maggie Bullock, Autorin der neuen J. Crew-Geschichte „Kingdom of Prep“, beschreibt, wie Studenten an Ivy-League-Universitäten im frühen und mittleren 20. Jahrhundert – der Ära, von der sich J. Crew inspirieren ließ – ihre am häufigsten getragenen Kleidungsstücke trugen - Kleidung als Zeichen des Stolzes tragen. „Es ging nur darum, wie schlampig es war und wie kaputt es war, und man wollte nicht, dass es wie neu aussieht, und man wollte nicht so aussehen, als hätte man sich zu viel Mühe gegeben“, sagt sie. „Sie konnten es sich leisten, sich so zu kleiden, weil es sie weder von ihrer sozialen Plattform noch von ihrer Karriereleiter stoßen würde. Sie konnten es sich leisten, mit ihrer Präsentation fast unverhohlen zu spielen.“ Jemand, der nicht weiß oder reich war, musste mit anderen Worten „vorzeigbar“ aussehen oder es „versuchen“ – eine klassistische Realität, die auch im stillen Luxusdiskurs durchdringt.

Emily Cinader, die Tochter des Gründers von J. Crew, der das Unternehmen in den 1990er-Jahren durch seine erste goldene Zeit führte, hatte einen so unaufdringlichen Sinn für Stil, dass die Mitarbeiter mit den farbenfrohen Pouf-Röcken von Christian Lacroix und dem pastellfarbenen Pony bestens vertraut waren -bestickte Polos von Ralph Lauren dachten, sie sei schlecht gekleidet: „Sie dachten, Emily sei eine super langweilige Anzieherin“, sagt Bullock. „Da ist nichts dran.“ Da sie stets auf Make-up verzichtete, bevorzugte sie weiße Button-down-Hemden, graue Hosen und klobige Slipper – ruhiger Luxus also – und Kollegen wurden sogar dazu angehalten, alle Armbänder abzunehmen, bevor sie ihren Arbeitsplatz betraten, damit sie nicht abgelenkt klirrten. (Klingt nach Material für die Exzentrizität einer Roy-Familie!) Diese Zeit ist, wenig überraschend, aufgrund ihrer minimalistischen und schnörkellosen Klassiker neu im Trend, die jetzt von Modefans und Instagram-Accounts wie @lostjcrew und @simplicitycity gefeiert wird.

Und das Entpacken dieser Codes, wie es die Schöpfer jetzt wie besessen in den sozialen Medien und die Redakteure auf den Seiten von Magazinen tun, ist fast ein amerikanischer Übergangsritus. Podcasterin Avery Trufelman hat sich kürzlich in der letzten Staffel ihrer Show „Articles of Interest“ mit den anthropologischen Obsessionen von Klasse und „amerikanischem Stil“ beschäftigt und dabei verfolgt, wie japanische Einzelhändler in den 1960er-Jahren an die Universitätsgelände der Ivy League kamen, um die ausgefransten Chinos und sonnigen Hosen einzufangen. gebleichte Rugby-Shirts, die von Studenten getragen wurden, und schuf das Buch „Take Ivy“, das seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1965 zu einem festen Bestandteil auf den Moodboards amerikanischer Herrenmode-Designer geworden ist. In ähnlicher Weise hat Lisa Birnbachs „The Official Preppy Handbook“, das erstmals 1980 veröffentlicht wurde und heute als Kultklassiker gilt und für über 300 US-Dollar verkauft wird, die Gewohnheiten der dynastischen WASPs aufgedeckt, Jahrzehnte bevor es „Old Money TikTok“ gab. Als Satire gedacht, wurde das Buch versehentlich zu einem Handbuch für diejenigen außerhalb der inneren Kreise von WASP, um etwas über Internate und die Kunst des Schichtens von LL Bean-Pullovern zu lernen. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, darauf zu bestehen, dass die Modecodes der Reichen, egal wie kompliziert oder geheimnisvoll sie auch sein mögen, für alle zugänglich gemacht werden können und werden. „Das wirklich Amerikanische daran“, sagt Trufelman, „ist die potenzielle Erreichbarkeit.“

Oder vielleicht ist die schwierige Wahrheit, dass wir alle einfach nur reich aussehen oder zumindest wissen wollen, wie sie aussehen. Die Einkommensunterschiede sind zwar auf einem historischen Höchststand, aber es scheint, als seien die Reichen weniger sichtbar als je zuvor. Abgesehen von der dysfunktionalen Familie, die wir jeden Sonntagabend im Fernsehen sehen, ist das eine Prozent fast außer Sichtweite, insbesondere für diejenigen, die sich in den letzten Jahren über soziale Medien über Kleidung (und Status) informiert haben.

Es ist auch schockierend, dass die Marken, die wir gut kennen und die uns als Erfolgssignale vermarktet wurden, es nicht sind. Stattdessen wird eine riesige Verschwörung geheimer Marken, von denen wir noch nie gehört haben, von unzähligen Milliardären getragen. Tatsächlich gelten die in diesen Videos häufig namentlich genannten Marken – Brunello, Loro, Akris, Khaite – kaum als Elite für Leute mit extrem viel Geld.

Tiina the Store in der Hamptons-Enklave Amagansett ist so etwas wie ein Zufluchtsort für Ein-Prozent-Menschen geworden, die entsetzt sind über die offensichtlichen Exzesse ihrer Nachbarn, die ein auffälligeres Verhältnis zu ihrem Reichtum haben. „Sie wissen sicher, was in East Hampton passiert“, sagt Tiina Laakkonen, die das Geschäft 2012 gründete, und bezieht sich dabei auf den Auftritt von Gucci und Prada in der Haupteinkaufsstraße der Stadt. „Vielleicht hat ihnen Hermes zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben etwas bedeutet, aber ich glaube, heute interessieren sie sich nicht mehr für diese Welt. Es ist fast so, als wäre sie ein bisschen neureich für sie.“

Ihre Ehemänner mögen sich immer noch zu Loro und Brunello hingezogen fühlen, aber ihre Kundinnen tragen etwas, das sie als „Paralleluniversum von Marken“ bezeichnet, wie Arts&Science, eine japanische Marke für von Arbeitskleidung inspirierte, weiche Schneiderkunst; Casey Casey, eine in Paris ansässige Linie einfacher Baumwollröcke und -blusen; und Wommelsdorff, eine Kollektion handgestrickter, fast naiver Pullover, die bis zu 2.450 US-Dollar kosten.

„Die Idee, dass man etwas trägt, von dem niemand sonst genau weiß, was es ist [oder] wo man es hat – sie mögen [das]“, sagt Laakkonen. „Sie mögen die Idee, dass ich der Einzige bin, der das hat.“ Was sie suchen, sagt Laakkonen, ist „Einzigartigkeit und das Gefühl, wenn es irgendwie wie nichts aussieht und einfach ist, aber man weiß, dass es am schönsten gemacht ist, aus dem schönsten Material.“

Dies sind die Art von Marken, die Jeremy Strong, der Schauspieler, der Kendall Roy spielt, oft in die Garderobe seiner Figur mischt, wenn er mit Matland zusammenarbeitet – Marken wie Geoffrey B. Small und Haans Nicholsa Mott, die das machen, was oft als „Slow Fashion“ bezeichnet wird „ für seinen saisonunabhängigen, trendaversen Reiz. Kendall liegt, zumindest was seine Garderobe angeht, genau richtig.

Aber warum bleibt diese Obsession mit den Kleiderschränken der Reichen bestehen? „Weil wir an allem interessiert sind, was wir nicht haben können“, sagt Matland. „Ich hätte auch gerne eine Million Dollar.“ Sie lacht. „Ich denke, wir wollen von Natur aus immer etwas höher kommen, als wir sind, einfach aufgrund unserer Natur. Das ist nichts Negatives. Wir wollen immer das, was einfach unerreichbar ist.“

Wenn Matland eine Million Dollar hätte, würde sie sich wie eine „Succession“-Figur kleiden? Ohne mit der Wimper zu zucken antwortet sie: „Nein.“