Buchrezension: „The Dress Diary“ von Kate Strasdin

Sachbücher

„The Dress Diary“ ist eine intime Aufzeichnung einer Garderobe – und ihrer Ära.

Die liebevoll in einem Album aufbewahrte Sammlung von Stoffresten von Anne Sykes dokumentiert nicht nur ihr Leben, sondern auch die viktorianische Ära. Credit...über Pegasus Books

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Von Raissa Britain

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DAS KLEIDERTAGEBUCH: Geheimnisse aus der Garderobe einer viktorianischen Frau, von Kate Strasdin

Die Art und Weise, wie wir uns kleiden, ist ein grundlegender Ausdruck unserer Identität: Kleidungsstücke fungieren als Indikatoren für ästhetischen Geschmack, kulturelle Werte und sozialen Status. Für Anne Sykes, eine Engländerin, die ihre Garderobe vor fast 200 Jahren dokumentierte, ist ihre Kleidung ihr Vermächtnis.

„The Dress Diary“ zeichnet ein lebendiges Porträt des Lebens im 19. Jahrhundert durch die Linse dieser persönlichen Modegeschichte. Seine Einträge bestehen nicht aus Worten, sondern aus Stoffstücken – über 2.000 Textilfragmente in einem gebundenen Album, die nach einem Aufenthalt an einem Marktstand in Camden und jahrzehntelanger Lagerung in den Besitz der Modehistorikerin Kate Strasdin gelangten. Sie wusste sofort, dass sie etwas Außergewöhnliches gefunden hatte.

Das Führen von Sammlungen der einen oder anderen Art war im viktorianischen Zeitalter ein beliebtes Hobby, aber Strasdin vermutet, dass der Grund dafür, dass dieses besondere Kleidertagebuch übersehen wurde (und vielleicht auch der Grund dafür, dass ähnlichere nicht überlebt haben), „die doppelte Schande des Seins“ ist über überwiegend weibliche Erfahrungen und über Kleidung“ – Anliegen, die historisch abgewertet wurden. Im Gegensatz zu den wenigen anderen bekannten Textil-Sammelalben, die sich alle auf einen einzigen Eigentümer konzentrieren, enthält dieses Beiträge von über 100 Themen: Freunde, Haushaltsmitglieder, Bekannte, die man im Ausland kennengelernt hat. Im Laufe von sechs Jahren begann Strasdin mit einer detaillierten Untersuchung, um die Geheimnisse dieses Tagebuchs und seiner Besitzerin zu lüften – die sie als eine gewisse Mrs. Anne Sykes identifiziert, die Frau eines wohlhabenden Kaufmanns.

Der Eröffnungseintrag erinnert an Sykes‘ Hochzeitstag im Jahr 1838 mit einem hübschen Rechteck aus weiß kariertem Musselin und einem Stück Klöppelspitze. Jedes Folgende ist sorgfältig kommentiert und mit Namen, Orten und Ereignissen beschriftet. Faksimiles dieser Tagebuchseiten werden in einer vollfarbigen Beilage reproduziert.

Wie ein unerschrockener Detektiv folgt Strasdin jedem Faden und rekonstruiert das Leben von Anne Sykes – er holt ihr Thema aus der Dunkelheit und verortet ihre Geschichte gleichzeitig in einer umfassenderen historischen Erzählung.

Strasdin beleuchtet eine Ära der Mode – die 1830er bis 1870er Jahre –, die von dramatischen Veränderungen geprägt war. Die Stofffetzen zeugen vom „industriellen Strudel des 19. Jahrhunderts mit all seinem Lärm, seiner Farbe und seiner Innovation“. Das Sammelalbum dokumentiert einflussreiche Entwicklungen wie die Erfindung der Nähmaschine, die Einführung der Käfigkrinoline und den Aufstieg des Kaufhauses.

Mit einer Kombination aus äußerst illustrativer Prosa und Reproduktionen von Modeschildern beschreibt der Autor die Entwicklung modischer Silhouetten und hilft uns, uns vorzustellen, wie die kleinen Stoffstücke als fertige Kleidungsstücke ausgesehen haben könnten. Dennoch ist es der zusätzliche soziokulturelle Kontext rund um die Kleidungspraktiken der viktorianischen Ära, der die Garderobe und die Welt dieser Frauen zum Leben erweckt.

Eine Auswahl bedruckter Baumwollstoffe aus Sykes‘ eigener Garderobe zeugt von der Quelle des Wohlstands ihrer Familie. Als Tochter eines prominenten Mühlenbesitzers aus Lancashire genoss Anne eine angenehme Erziehung – was Strasdin aufmerksam mit dem globalen Baumwollhandel kontextualisiert. Muster aus blasser Seide der „Misses Wrigley“ erinnern an prächtige Ballkleider und verweisen auf die ausgefeilten gesellschaftlichen Regeln, die die Kleidung zu einer Zeit bestimmten, als „die Kleidung immer komplexer geworden war, auch dank einer aufstrebenden Mittelschicht“. Indikator für Tageszeit und Anlass.

Ein Trio überwiegend schwarzer Stoffmuster, gespendet von Hannah Coubrough, markiert eine Zeit des Trauerns nach dem Tod von Coubroughs Mutter und ermöglicht Strasdin, über die strenge Etikette rund um den viktorianischen „Kult der Trauer, der im Laufe des Jahrhunderts immer mächtiger wurde“ zu sprechen. Unterdessen kündigen die leuchtenden Lilatöne auf den Kleidern, die einer Dame mit dem treffenden Namen „Bridget Anne Peacock“ zugeschrieben werden, die Ankunft synthetischer Farbstoffe an – und damit eine unwiderstehliche Gelegenheit, über mit Arsen versetzte Farben zu diskutieren, die eine Spur grüner Farbe hinterlassen. gefärbte Opfer in ihrem Kielwasser.

Die Autorin geht offen auf die Grenzen ihres Quellenmaterials ein und weist auf das Paradoxon des Kleidertagebuchs hin, das „durch die Stoffe, die ihre Körper bekleideten, eine solche Intimität bietet, aber in Wirklichkeit nur sehr wenig preisgibt.“ Und wie die Stoffe, die auf den Seiten des Tagebuchs aufbewahrt werden, sind auch die Geschichten, die dabei entstehen, fragmentarisch. Strasdin schafft es, ihre Erzählung geschickt zu konkretisieren, indem sie auf Zeitungsartikel, Volkszählungen, Schiffsmanifeste, Verhaltensregeln, erhaltene Briefe und zeitgenössische Literatur zurückgreift. Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass sie während der Pandemie den Großteil ihrer Forschung aus der Ferne durchgeführt hat, was sie auf Online-Quellen beschränkte. (Wenn es jemals ein Argument für Open-Access-Digitalisierungsarchive gäbe, dann dieses.)

Strasdins detaillierte Beschreibung von Kleidern aus der viktorianischen Ära wird den Liebhaber der Modegeschichte mit Sicherheit begeistern, aber „The Dress Diary“ hat eine viel größere Anziehungskraft. Es ist ein Werk der Soziologie und ein Zeugnis der Modegeschichte als einem von Natur aus interdisziplinären Bereich, der Industrie und Ästhetik, Technologie und Handel untrennbar miteinander verbindet. Diese Forschungsleistung stellt die Apotheose der Kleiderwissenschaft dar – und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse entwirft Kate Strasdin eine fesselnde Erzählung, die die „tiefsitzende Wahrnehmung von Kleidung als oberflächlich und belanglos“ in Frage stellt.

Für Anne Sykes und die anderen Frauen in ihrem Buch sind ihre Bemühungen völlig folgenreich. Dieses Tagebuch dient als Aufzeichnung ihrer Existenz und bietet einen Einblick in die vergängliche Welt, in der die unbesungenen „Teilnehmer des Alltagslebens“ leben.

Raissa Bretaña ist eine in New York ansässige Modehistorikerin und Fakultätsmitglied in der Abteilung für Kunstgeschichte am Fashion Institute of Technology.

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